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¿Decidió construir un pozo en su propio terreno para proporcionar a la casa y a la familia suficiente agua limpia? Sin embargo, ¿se sorprendió por la cantidad que costaría perforar? De acuerdo en que este evento, aunque bastante caro, es extremadamente necesario.

Los precios altos obligan naturalmente a una alternativa a los servicios de los perforadores. Te diremos cómo perforar un pozo con tus propias manos. Le ayudaremos a lidiar con las peculiaridades de la penetración y la disposición de la fuente de agua; esta es una tarea bastante factible para aquellos que no temen el trabajo duro.

El artículo discute varios métodos de construcción de pozos. Después de revisarlos, comprenderá si puede realizar todas las operaciones necesarias. Para una mejor asimilación de la información anterior, el artículo incluye fotos y videos paso a paso que muestran el proceso de taladrar y hacer una herramienta de taladrado en casa.

Tipos de trabajos de ingesta y suelos.

Antes de comenzar las operaciones de perforación, se debe examinar la composición del suelo en el sitio para, al menos, representar su pozo futuro.

Dependiendo de las características del flujo del acuífero, hay tres tipos de pozos:

  • Pozo abisinio;
  • filtrar bien;
  • pozo artesiano.

El pozo abisinio (o aguja de pozo) se puede arreglar en casi todas partes. Se perfora donde el acuífero se encuentra relativamente cerca de la superficie y se limita a las arenas.

Para su perforación utiliza la tecnología de conducción, que no es adecuada para la construcción de pozos de otros tipos. Todo el trabajo generalmente se puede completar dentro de un día hábil.

Este esquema le permite explorar las características del dispositivo de varios pozos, para comprender mejor la tecnología de su perforación y elegir el método apropiado (haga clic para ampliar)

Pero el caudal de tales pozos es pequeño. Para proporcionar una casa y una parcela con suficiente agua, a veces tiene sentido hacer dos pozos de este tipo en la parcela. El tamaño compacto del equipo le permite organizar tal pozo en el sótano sin ningún problema.

Los pozos filtrantes, que también se denominan pozos de “arena”, se crean en los suelos, donde el acuífero se encuentra relativamente poco profundo, hasta 35 metros.

Estos suelen ser suelos arenosos que se prestan bien para la perforación. La profundidad de los pozos de filtro varía generalmente entre 20-30 metros.

Este diagrama muestra claramente el dispositivo del filtro bien. Es necesario instalar un filtro en su parte inferior para evitar que la arena y el sedimento entren al agua.

Trabaja con un buen acuerdo tomará dos o tres días. El pozo del filtro necesita un buen mantenimiento, ya que la presencia constante de partículas de arena y lodo en el agua puede causar sedimentación o polvo.

La vida normal de un pozo así puede ser de 10-20 años. El término puede ser más o menos dependiendo de la calidad de la perforación del pozo y su mantenimiento adicional.

Los pozos artesianos, también están "en piedra caliza", son los más confiables, ya que el acuífero está confinado a los sedimentos indígenas. El agua contiene numerosas grietas de roca.

La sedimentación de un pozo de este tipo no suele amenazar, y la tasa de flujo puede alcanzar unos 100 metros cúbicos / hora. Pero la profundidad a la que se va a realizar la perforación, por lo general resulta ser más que sólida, de 20 a 120 metros.

Se puede perforar un pozo con una profundidad de 10 a 15 m sin la participación de perforadores y equipos, utilizando herramientas de perforación simples. Sedimentarias rocas incoherentes y plásticas se perforan sin problemas. Las primeras son arenas de varios tamaños, escombros, grava, grava, la segunda - franco con margas arenosas La mecanización de la perforación manual puede aumentar significativamente la tasa de operaciones de perforación. Acelerar los motores de proceso y dispositivos de elevación. Para los suelos de perforación que difieren en sus propiedades físicas y mecánicas, se requerirán diferentes capas y tecnologías. La mayoría de las veces, se utilizan varios métodos de perforación para un solo dispositivo de desarrollo en un complejo.

Por supuesto, es más difícil perforar tales pozos, y se necesitará mucho más tiempo y materiales para llevar a cabo el trabajo. Un equipo profesional puede manejar el trabajo en 5-10 días. Pero si perforamos un pozo en el área con nuestras propias manos, puede llevar varias semanas, e incluso un mes o dos.

Pero el esfuerzo vale la pena, porque los pozos artesianos pueden durar fácilmente medio siglo, o incluso más. Y el caudal de dicho pozo permite abastecer no solo una casa con agua, sino también una pequeña aldea. Los métodos de perforación manual no son adecuados solo para un dispositivo de este tipo.

Las propiedades físicas y mecánicas de los suelos también son de gran importancia al elegir un método de perforación.

Durante el trabajo, es posible que deba pasar por una variedad de capas, por ejemplo:

  • La arena húmeda que se puede perforar prácticamente de cualquier manera es relativamente fácil;
  • arena saturada de agua, que se puede extraer del tronco solo con la ayuda de una yema;
  • Rocas de grano grueso (sedimentos de grava y guijarros con agregados de arena y arcilla), que se aburren con un lodo o copa dependiendo del agregado;
  • la arenas movedizas, que es arena fina, sobresaturada con agua, solo se puede sacar con una lata;
  • marga, es decir arena con abundantes inclusiones de arcilla, de plástico, que se puede perforar con un tornillo o una columna central;
  • Arcilla, roca plástica, cuya perforación puede manejar un tornillo o vidrio.

¿Cómo saber qué suelos se encuentran debajo de la superficie y a qué profundidad se encuentra el acuífero? Por supuesto, puede solicitar un estudio geológico del suelo, pero este procedimiento no es gratuito.

Casi todos eligen una opción más sencilla y económica: entrevistar a los vecinos que ya han perforado un pozo o han construido un pozo. El nivel de agua en su futura fuente de agua estará aproximadamente a la misma profundidad.

La perforación de un pozo nuevo a una corta distancia de una estructura existente puede no seguir exactamente el mismo escenario, pero lo más probable es que sea muy similar.

Métodos simples de perforación de pozos

Los perforadores profesionales tienen el equipo y las herramientas para perforar un pozo bastante profundo en solo un par de días. Pero el maestro aficionado generalmente no tiene tales herramientas o habilidades para trabajar con ellos. Sin embargo, existen métodos de perforación que no lo requieren. El sinfín de perforación más utilizado o el método de cable de impacto.

Método # 1 - Perforación por barrena

Como su nombre lo indica, con este método de taladrado se utiliza barrena o taladro. El dispositivo es una barra, al final de la cual se adjunta la herramienta de trabajo. En este método de perforación, un cincel también se usa para romper rocas, si es necesario. El diseño del tornillo se asemeja a un tornillo, cuyo diámetro puede ser diferente.

Se atornilla literalmente al suelo y las cuchillas de la hélice ayudan a eliminar la roca perforada del cañón.

El diagrama muestra la perforación de la barrena. El taladro se fija en un trípode y se gira manualmente, y se extrae periódicamente para liberar la mina del suelo suelto.

Perforado de la siguiente manera:

  1. Girando la varilla de perforación, en el suelo hacer un hueco vertical.
  2. A medida que el pozo se profundiza, la broca con el suelo suelto se eleva periódicamente a la superficie.
  3. A medida que el eje se alarga, la barra aumenta, agregando piezas nuevas y nuevas.
  4. Para construir la varilla utilizando una conexión roscada confiable o abrazaderas.
  5. Las paredes del pozo están inmediatamente protegidas por la cubierta.
  6. Boer despeja y sigue trabajando.
  7. Buryat hasta alcanzar el acuífero.
  8. Se recomienda pasar el acuífero por completo y profundizar en la capa del suelo por debajo de unos 0, 5 m.
  9. El taladro se retira del pozo.
  10. Usando una barra de perforación, el filtro se baja en la carcasa.
  11. El tubo de la carcasa se eleva de tal manera que su borde inferior se encuentra aproximadamente en el centro del acuífero y no descansa en el suelo.

Después de esto, la perforación real puede considerarse completada. El pozo debe ser bombeado, la bomba debe introducirse en él, la cabeza, etc. debe estar equipada.

Se cree que con un tornillo se puede perforar solo un pozo relativamente poco profundo, de unos 20-30 m de profundidad. Sin embargo, mucho depende de la condición del terreno. Para taladrar arena suelta y sedimento basto se recomienda utilizar la cáscara.

Con la perforación con barrena, puede usar una plataforma de perforación que mantenga el equipo en la posición correcta. Para elevar el taladro, puede utilizar el motor. Si se realiza la llamada perforación "húmeda", se debe proporcionar un lugar para el terreno húmedo que se retira del pozo, la sedimentación del agua, etc.

Para facilitar el proceso de construcción de la carcasa, su posición se fija con la ayuda de abrazaderas especiales que se pueden hacer de forma independiente

Al elegir la perforación por tornillo, es necesario recordar que la presencia de agua en el pozo tiene un efecto destructivo en sus paredes.

A veces es posible cumplir con las recomendaciones de la perforación de primera ejecución, y solo luego proceder a la instalación de la carcasa. Cuando se perfora la barrena, como por ejemplo, y para cualquier otra, es más seguro colocar la carcasa inmediatamente a medida que se profundiza.

Método # 2 - Perforación rotatoria

Hablando sobre los métodos rotacionales de perforación (a saber, el método de tornillo se aplica a ellos), vale la pena mencionar la perforación con la ayuda de un rotor. Este método es el más utilizado por los perforadores para conducir en formaciones rocosas. Para su implementación se utiliza un aparejo especial con un rotor.

La perforación se lleva a cabo utilizando todos los mismos taladros, pero no la gire manualmente, sino con la ayuda de un motor. El rotor transmite el momento de movimiento a la barra de perforación, es decir, y en el proyectil situado en lo profundo del suelo.

El suelo se destruye, la herramienta se profundiza en la roca. Para eliminarlo, en el pozo bajo la presión, brinde agua, que lava pequeños fragmentos de tierra, o saca todo el lodo.

La perforación rotatoria se lleva a cabo utilizando una plataforma de perforación especial. Es difícil hacer ese tipo de equipo por su cuenta, pero puede alquilarlo.

El método rotatorio no es muy adecuado para la perforación independiente, ya que el equipo no se puede fabricar en un par de horas "en la rodilla". Es necesario comprar, alquilar o pedir prestado un equipo especial de perforación con un motor. Por cierto, estos dispositivos no solo funcionan con electricidad, también hay modelos de generadores de gas.

Además de la instalación, necesita equipo para el lavado intensivo del pozo y / o un compresor potente para el lavado. Finalmente, las habilidades necesarias para trabajar con tales dispositivos.

El taladro debe girar casi continuamente, y los matices emergentes, como su atascamiento en la roca, deben resolverse con habilidad y rapidez. Por lo general, es más fácil para un maestro principiante trabajar con un barrenador casero o amargo.

En la llamada perforación "húmeda", las paredes del pozo se humedecen, lo que reduce su resistencia, por lo tanto, la cubierta se debe bajar inmediatamente al pozo.

La perforación rotatoria aún tiene una serie de ventajas innegables: esta es la forma más rápida de perforar, y casi cualquier tipo de suelo es generalmente susceptible de ser perforado. Sin embargo, con este método de perforación, cuando el agua está casi siempre presente en la mina, es especialmente importante comenzar de inmediato la instalación de la cadena de revestimiento para evitar el colapso de las paredes.

Método # 3 - Perforación con un tanque de fregadero (método de cuerda de choque)

El método de percusión o perforación con una funda difiere significativamente de la barrena y la perforación rotatoria, ya que en este caso no es necesario rotar nada.

La bala es una sección larga y estrecha de tubería con una válvula y un borde inferior puntiagudo. La perforación con el método de percusión se realiza de la siguiente manera:

  1. Se hace un agujero en el suelo con un taladro de jardín (esto hace que sea más fácil empezar a trabajar).
  2. Sobre este orificio coloque el trípode con un bloque.
  3. En el bloque lleva un cable, al que está suspendida la carcasa.
  4. El barril se deja caer en la mina desde una altura de aproximadamente 1, 5-2 metros sobre el suelo.
  5. Al golpear el suelo, el borde afilado de la yema afloja la roca, que luego es capturada por la válvula del dispositivo.
  6. La válvula evita la erupción del suelo en la mina.
  7. Los golpes se repiten varias veces para obtener la mayor cantidad de tierra posible en la escoria.
  8. Luego la cáscara se retira de la mina y se limpia del suelo.
  9. La operación se repite hasta que aparece el acuífero, después de lo cual se recomienda continuar la perforación y profundizar en la siguiente capa.
  10. A medida que el cañón se profundiza, la carcasa se introduce en ella, incrementándola gradualmente.

Para eliminar la escoria llena de tierra pesada, fue más fácil conectar el cable al cabrestante equipado con un motor eléctrico. El lavado con agua durante la perforación del cable de choque generalmente no se usa.

Ella recomienda solo en algunos casos, por ejemplo, acelerar el paso de arenas movedizas. Esto proporciona una resistencia suficientemente alta de las paredes del pozo, es decir, una mejor perforación.

Para una perforación más eficiente, el pozo se suspende en un trípode, y un dispositivo lleno de tierra se saca del eje con un cabrestante y un motor

La falta de agua en el fondo también permite diagnosticar con precisión la penetración en el acuífero. En la perforación "húmeda", los artesanos inexpertos a veces pasaban por ella y seguían profundizando el pozo innecesariamente.

La perforación de choque le permite crear los llamados pozos sin filtro. Para hacer esto, debajo de la cubierta en la arena, la cavidad se lava, lo que sirve como un sumidero para el agua. Entonces la carcasa está ligeramente levantada.

Con este método de taladrado se utiliza no solo la carcasa, sino también el denominado vidrio de conducción. Este es el mismo tubo estrecho con un borde inferior afilado, diseñado para aflojar y excavar.

A diferencia de zhelonki, el vidrio de impulsión no se suministra con una válvula, ya que esta herramienta es efectiva cuando pasa a través de rocas de plástico viscoso, principalmente limos.

Un vaso que cae en la cara está obstruido con una roca cohesiva (franco, franco arenoso), que se mantiene dentro de forma natural. En las paredes del vidrio, se hacen cortes largos y estrechos a través de los cuales se limpia el suelo, por ejemplo, usando una pieza de armadura, etc.

Cuando se puede usar efectivamente la perforación del cable de choque, y la cubierta y el vidrio, trabajando durante el paso de diferentes capas de suelo. Perforación de choque - una forma simple, antigua y bastante confiable. Sin embargo, es merecidamente considerado bastante laborioso y lento.

La perforación independiente con un pozo profundo puede durar varias semanas o incluso un par de meses. Pero de esta manera puede crear un pozo de profundidad sólida - más de 40 metros. Fuentes separadas afirman que las estructuras de 100 metros del pozo son bastante capaces.

Si es posible, puede combinar diferentes métodos de perforación para acelerar el trabajo y aumentar su eficiencia. Por ejemplo, un tornillo sinfín se puede usar para pasar una capa de marga, y es mejor pasar la arena rápida con la ayuda de una yema.

Luego puedes volver a la aplicación del taladro. Es cierto que la perforación combinada requiere más herramientas, lo que no siempre es posible.

Método # 4 - Perforar un pozo de aguja

En el área con un acuífero cerca de la superficie, se puede obtener agua casi un par de horas después del inicio del trabajo.

Para perforar el pozo abisinio, necesitas:

  1. Para taladrar en el suelo un agujero largo con un diámetro de 5-8 cm para alcanzar la arena rápida.
  2. Inserte una carcasa estrecha en el orificio con una punta afilada y un filtro sujeto al extremo inferior de la misma.
  3. Martille la tubería en el suelo antes de llegar al acuífero.
  4. Construye la tubería según sea necesario.

La perforación primaria se realiza mediante un sinfín especial largo y estrecho, cuya longitud aumenta gradualmente. Después de que el agua aparece en la tubería, la perforación puede considerarse completa. Como la profundidad de los pozos abisinios es pequeña, generalmente no se usan para bombas sumergibles y de superficie.

Al perforar el pozo abisinio, primero use un taladro de barreno estrecho para atravesar un terreno duro y alcanzar la arena rápida.

La manguera en un pozo de este tipo no se baja, su papel es desempeñado por el tubo estrecho en sí. La bomba se instala directamente en la parte superior del pozo abisinio.

El tubo de revestimiento, que al mismo tiempo es el tronco de producción, se extiende en secciones de 1 a 3 metros, y las conexiones roscadas están completamente selladas con un sellador de silicona y devanado. El tamaño compacto le permite organizar tal pozo, incluso en el sótano de una casa privada, para no ocupar espacio en el sitio.

El pozo abisinio también se conoce como pozo de aguja, ya que el dispositivo de la carcasa con una punta de filtro realmente se parece a una aguja. Las conexiones roscadas de dicha tubería deben sellarse cuidadosamente.

Para hacer un filtro de aguja, se hace una fila de agujeros con un diámetro de aproximadamente 10 mm en la parte inferior de la tubería. El área perforada en el exterior está cubierta con una capa de una red metálica especial de tejido de galun. Dicho filtro evitará de manera confiable la entrada de arena fina en el pozo.

Al descubrir cómo perforar un pozo abisinio o una aguja de pozo por su cuenta, se debe prestar mucha atención al método de conducir una cadena de envolturas estrechas. Esta operación se puede realizar utilizando una varilla o abuela. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 - спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 - желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

Клапан, расположенный в основании желонки, предназначен для удерживания пробуренной породы Шаг 1: Для изготовления корпуса понадобится отрезок трубы 30 - 50 см и лист металла, из которого вырезаем окружность Шаг 2: Вырезанную их стального листа окружность привариваем к отрезку трубы Шаг 3: От центра корпуса откладываем равные расстояния для сверления отверстий Шаг 4: По окружности высверливаем отверстия диаметром 5 - 8 мм Шаг 5: Вырезаем отверстие в корпусе клапана так, чтобы по краю остались зубья Шаг 6: С обратной стороны привариваем раму из металлической полосы Шаг 7: В середине рамки высверливаем отверстие для передвижения штока, приводящего в движение крышку клапана

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Шаг 8: Перед соединением с основной частью желонки собираем клапан Шаг 9: Заводим рамку клапана со стороны основания желонки в трубу Шаг 10: Бурим сквозные отверстия, проходящие через трубу и рамку Шаг 11: В пробуренные отверстия завинчиваем шурупы, с внутренней стороны заворачиваем на шурупы гайки Шаг 12: Для устройства узла соединения желонки с тросом бурим отверстия с противоположной стороны трубы Шаг 13: Устанавливаем отрезок арматуру в пробуренные отверстия, завариваем или расплющиваем кувалдой края Шаг 14: К приваренному отрезку арматуру крепим серьгу, к которой будет присоединяться трос В результате изготовлен бур для ударно-канатного бурения. Желонку бросают на забой, при ударе она разрушает и захватывает грунт клапаном. Из скважины бур извлекаем за трос

Algunos consejos útiles

После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха.

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.

По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.

Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.

Conclusiones y video útil sobre el tema.

Video # 1. Обзор различных самодельных инструментов для бурения – буров, желонки и прочих снарядов:

Video # 2. Демонстрация ударно-канатного способа бурения:

Video # 3. Процесс создания абиссинского колодца:

Бурение скважины нельзя назвать простой задачей, которая под силу любому желающему. И все же множество мастеров справились с этим делом и обеспечили свое жилище автономным водоснабжением. Целеустремленность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.

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