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Instalaciones higiénicas de auto-equipamiento en el país, en la casa, en el apartamento, a menudo nos esforzamos por no ahorrar dinero, sino por rehacer el espacio para los requisitos personales. Por lo tanto, a menudo elegimos propuestas no preparadas, pero colocamos una escalera para la ducha en el piso debajo de la baldosa y construimos una cabina de ducha única. Con todo el deseo de lograr el resultado perfecto, no todos sabemos cómo se realiza este trabajo. ¿Estás de acuerdo?

Compartiremos con usted todas las sutilezas y matices de un dispositivo de ducha sin la plataforma habitual y los diseños estándar. Le informaremos sobre los tipos de desagües sanitarios, las pautas de su elección y los materiales necesarios para la implementación de la idea.

En el artículo presentado por nosotros hay todas las respuestas a las preguntas de maestros independientes y clientes de los servicios del equipo de construcción. Describe en detalle el proceso de auto-hecho de las estructuras del alma. Facilita significativamente la familiaridad con los esquemas de información, fotos y compilación de videos.

Variedades de escaleras, sus características y diferencias.

Los dispositivos de drenaje de este tipo difieren en apariencia, en la estructura interna y en altura. Las celosías decorativas son la única parte visible y, por supuesto, en primer lugar evaluamos su forma, y pueden ser redondas y ovaladas, cuadradas y rectangulares, en forma de un triángulo o una bandeja larga.

Las rejas para escaleras están hechas de diferentes materiales. El más duradero, de calidad y asequible, hecho de acero inoxidable cepillado o pulido. También se utiliza vidrio templado, cromo, latón. Menos duradero, pero barato - plástico. El plástico cumplirá su debido tiempo, pero en comparación con el mismo acero inoxidable, se verá muy pobre.

Una ducha abierta sin palet hace que el baño sea más espacioso. En una habitación de tamaño estándar, su ubicación en la esquina será óptima.

La rejilla, como regla general, es elegida, dependiendo de su propio gusto … Pero más a fondo y objetivamente, se debe observar la variedad de escaleras según el tipo de dispositivo de recepción de agua. La clasificación es la siguiente:

  • Punto Representan un pequeño embudo de admisión, cerrado por una rejilla. Se pueden instalar en cualquier lugar: en el centro, en cualquiera de las esquinas, directamente debajo de la regadera, etc .;
  • Lineal La parte de admisión tiene la forma de una bandeja, por analogía cubierta con una rejilla. Se montan a lo largo de las paredes de la cabina y en el centro de la ducha.

Las más poderosas en términos de aguas residuales recibidas son las escaleras lineales. Son ajustables en longitud, su capacidad es fácil de calcular de acuerdo con el flujo de agua. Indispensable en la ducha, donde se lavan varias personas al mismo tiempo, y cuando se usan regaderas modernas al estilo de la "lluvia tropical".

La escalera en forma de bandeja se puede colocar en el centro o cerca de la pared, o en la entrada. En este caso, además del principal, también realiza la segunda función: crea una zona húmeda de un tipo sin barreras en el piso.

Los siguientes elementos principales se incluyen en el kit de escalera de ducha:

  • cuerpo (plástico, acero, hierro fundido);
  • rejilla decorativa extraíble (panel frontal) y un tamiz para atrapar pelos y otros restos debajo de él: ambas partes se colocan en la parte superior del cuerpo de la rampa, apoyándose en ella;
  • Embudo de admisión de agua con elementos de sellado (membrana impermeabilizante y brida de sujeción de acero para la fijación);
  • sifon
  • Tubo de descarga en la parte inferior, a través del cual el agua baja por el desagüe.

Ahora sobre el material del que está hecha la escalera. El hierro fundido se instala exclusivamente en instalaciones industriales, en piscinas públicas, saunas. Contras: instalación difícil debido al peso pesado. Pros: durabilidad, mayor rendimiento.

El acero inoxidable es un material que cumple con los requisitos para habitaciones con estrictos estándares sanitarios e higiénicos (hospitales, guarderías, comedores). Los productos de acero son fáciles de limpiar y mantener en orden.

En casa, es posible explotar el plástico, la elección del material no es tan importante, aunque el acero inoxidable, por supuesto, es preferible. Es anticorrosivo, duradero, fiable.

Y, por último, tenemos en cuenta a la hora de elegir una escalera su altura, que varía entre 55-180 mm. Depende de cuánto suba el nivel del piso. No debe esforzarse por minimizar esta característica, ya que las escaleras altas tienen mejor rendimiento.

La pasarela es una estructura compleja. No solo proporciona el escurrimiento de las aguas residuales, sino también su filtración de los desechos, el sellado de la zona de unión, la protección contra los olores de las aguas residuales y el acceso al sistema de drenaje para su inspección.

La industria produce modelos con altura de cuello ajustable, que pueden ajustarse fácilmente al grosor existente de la regla. Los modelos modernos de desagües de ducha están diseñados para temperaturas del agua de hasta + 80-85 ° С, las celosías soportan un peso de hasta 300 kilogramos o más.

El dispositivo sifón y tubo de salida.

El propósito del sifón es evitar la penetración de olores desagradables de las tuberías de alcantarillado en el baño. Esta función es realizada por un bloqueo hidráulico colocado dentro del sifón. Pero si no usa regularmente la ducha, el drenaje se seca gradualmente y los olores comienzan a filtrarse.

En este caso, el sistema de drenaje debe estar equipado no solo con un sistema hidráulico, sino también con una compuerta "seca". Su confiabilidad aumentará muchas veces, ya que hay varios amortiguadores en la escalera con una puerta "seca", que bloquea el drenaje por su propio peso. Los amortiguadores se abren con un chorro de agua de drenaje y luego se cierran nuevamente.

En locales fríos no residenciales, las pasarelas también deben estar equipadas con un obturador mecánico que no se congele en el frío y que tenga un anillo de drenaje especial. Si se rompe la impermeabilización, el agua regresa al drenaje a través de los orificios de este anillo.

La escalera debe estar “ahogada” en el piso existente. Si esto no es posible, entonces tendrá que levantar el piso, es decir, construir algo como una pasarela

Los desagües de la ducha también difieren en la sección transversal de la tubería de alcantarillado a la que están conectados. Tiene una salida vertical u horizontal. Los diámetros de la boquilla y la tubería de alcantarillado deben coincidir entre sí.

Si el drenaje vertical, entonces la sección transversal será de 110 mm. Esta opción es adecuada para casas de campo y casas de campo; en este caso, las aguas residuales están conectadas al fondo.

La segunda opción, donde la conexión con la tubería de alcantarillado es lateral (horizontal), se considera más versátil, y para los apartamentos en edificios de gran altura, la única posible. Para fines domésticos, en este caso, un diámetro de 40-50 mm es suficiente.

Los principales criterios para seleccionar la escalera.

Dado que las escaleras de drenaje difieren en la diversidad del rango, tiene sentido enumerar qué parámetros y en qué secuencia se debe enfocar.

El primer paso es determinar si las aguas residuales se dirigirán horizontal o verticalmente. Una escalera con un tubo de salida horizontal tiene una altura más baja y se usa si hay una restricción en el grosor de la regla.

Un dispositivo con una salida vertical solo se puede conectar a una tubería de aguas residuales ubicada lo suficientemente baja.

El segundo paso es la selección de la capacidad de la escalera. Según esta característica, el “tapón” es de 0.4-2.0 l / s. Cuanto mayor sea el diámetro de la salida, mayor será la capacidad de la escalera.

En presencia de un sello de agua, la fuga de aire del sistema de alcantarillado a la habitación se bloquea debido a un atasco de agua. El agua siempre está en la curva inferior, llenando todo el espacio interior.

El tercer paso es elegir entre la esclusa de agua y la compuerta "seca". La decisión depende de la frecuencia de uso de la cabina de ducha.

Un bloqueo de agua implica que siempre hay algo de agua en la escalera, y un obturador "seco" protegerá contra los olores desagradables cuando el canal de drenaje se seque. Es útil no solo en los casos en que la ducha rara vez se incluye, sino también cuando se incrusta la escalera en el "piso cálido".

Con persianas de agua las cortinas están en un estado elevado. Cuando no hay agua, se bajan las persianas y se cierra el lumen de la tubería, lo que no permite que pasen los gases de la alcantarilla.

Y solo en el cuarto paso, el turno llega al aspecto de la escalera, o más bien, su parte exterior (rejilla de drenaje). Es importante que se combine armoniosamente con el diseño general de la habitación, el tamaño y el color de la baldosa.

El quinto paso : finalmente, pensamos si vale la pena comprar una escalera de altura no regulada más económica o si es mejor pagar más por un modelo ajustable. La precisión de la instalación, la separación de las operaciones de instalación en sucias y limpias, la alta precisión de la unión con el nivel de las baldosas, son las ventajas de las escaleras de altura ajustable.

Instrucciones de instalación en pasos.

Si la casa se está construyendo, no surgen complicaciones sobre cómo drenar la ducha. El piso de monolito de concreto le permite montar un desagüe vertical. Y en un edificio de apartamentos de gran altura, el grosor de la regla no es suficiente incluso para un grifo horizontal, por lo que el nivel del piso deberá elevarse entre 10 y 15 cm.

Y en las casas operadas, primero tienes que quitar el recubrimiento completamente viejo y limpiar la basura. Sobre una base desnuda solo debe haber una tubería de alcantarillado. Lo más probable es que sea de hierro fundido, y su vida útil ha durado mucho tiempo. Lo mejor de todo es reemplazar una tubería de este tipo por una nueva de plástico, a la que se llevará la tubería de derivación desde la rampa.

El suelo es como un pastel de capas. Consta de varias capas de solera e impermeabilización. Además, puede colocar el aislamiento. Es deseable que la baldosa que cubre el piso de arriba sea antideslizante.

# 1. Selección de herramientas y materiales para el trabajo.

La instalación de la escalera se lleva a cabo simultáneamente con la construcción de un piso impermeable. Basado en esto, y necesitas preparar herramientas.

Para colocar la regla, por ejemplo, necesitará un cucharón, una paleta (o un mezclador) para mezclar el mortero, las paletas, las espátulas y el flotador para colocarlo en la base y nivelar. Para desmontar el punzón existente (taladro de impacto), cincel, martillo.

Tomará una herramienta como esta:

  • ruleta, nivel láser, cuchillo, regla, cuadrado;
  • cortadores de azulejos;
  • un juego de llaves y destornilladores;
  • alicates de corte;
  • sierra rompecabezas, etc.

La lista de materiales necesarios (su cantidad depende de la superficie):

  • DSP seco para solera (a razón de 5 kg por 1 metro cuadrado);
  • hormigón de arcilla expandida, hormigón de espuma para "facilitar" la capa inferior de la regla (para reducir la carga en el piso);
  • poliestireno en láminas para aislamiento térmico (50 mm de espesor);
  • membrana impermeabilizante (cinta amortiguadora);
  • masilla de sellado (con el cálculo de la distribución de 3 kg por 1 m 3 );
  • isoplasto
  • adhesivo para baldosas (consume hasta 5 kg por 1 metro cuadrado);
  • Lechada para juntas, pasta de silicona sellante.

Y lo más importante: una escalera en el juego completo (con sujetadores, etc.), tuberías de plástico, baldosas de cerámica.

# 2. Preparación de la base para el dispositivo de escalera.

Etapa 1 : colocación de un tubo de desagüe en la alcantarilla. Corte el tubo de drenaje en el sistema de alcantarillado con el nivel requerido de pendiente (2 cm debe ser por metro) y llene el circuito de conexión con pasta sellante. Si es necesario, combine el desagüe de la ducha con otros lavamanos, desde la cocina, la lavadora.

Para garantizar un drenaje efectivo de las aguas residuales, la longitud de la tubería de derivación debe ser lo más corta posible y no debe doblarse. Asegúrese de que la pendiente de la tubería hacia la alcantarilla es suficiente (2%)

Etapa 2 - Cálculo de la altura del empate (marcado preliminar). Realice los siguientes pasos:

  • establezca el nivel de modo que muestre el eje de la tubería de drenaje a la alcantarilla;
  • exponga la escalera a 1, 5 cm por encima del tubo de derivación (enfoque en el eje);
  • mover la viga a la altura de la escalera de rejilla;
  • agregue el grosor de la rejilla y otros 1-1.5 cm a la altura de la pendiente para el flujo normal de agua (a una velocidad de 1 cm por metro lineal);
  • Desde la línea que indica la altura de la instalación de la rejilla, colocamos la altura adicional hacia arriba y movemos la viga niveladora a una nueva marca.

Queda por notar con un lápiz o marcador la proyección de la viga en la pared: esta es la altura a la que debe elevarse el piso de la cabina de ducha.

Etapa 3 - Preparación de la base. En esta etapa hacemos una regla de desbaste:

  • limpiamos el piso, reparamos grietas, reparamos daños e irregularidades;
  • Partiendo del hecho de que la espuma de poliestireno de 5 cm de grosor se colocará en la regla principal, y la regla en sí misma no puede ser inferior a 3 cm, colocamos 8 cm en la pared de la etiqueta (ver párrafo anterior) y obtenemos una nueva etiqueta: este es el borde superior de la regla áspera ;
  • llenamos la regla: para reducir el peso y la carga en el piso se usa concreto liviano (concreto de espuma, concreto de arcilla expandida) o bloques de espuma con sujección con una malla de refuerzo y colada de cemento y arena con una capa de 3 cm.

Colocamos una cinta de goma a lo largo de las paredes para crear un efecto "flotante" y proteger la regla contra posibles grietas. Secamos la regla como debe ser de acuerdo con los códigos de construcción durante al menos 14 días, si el fondo de temperatura en la habitación que se va a equipar se mantiene a una temperatura no inferior a la estable de + 20º.

Etapa 4 - Tratamiento impermeabilizante. Utilizamos recubrimientos impermeabilizantes - betún u otra masilla de sellado. Aplíquelo con un pincel en varias capas en toda la superficie con paredes superpuestas. Cuidadosamente cubrimos las esquinas y uniones de las paredes con el piso, los lugares de la propagación más probable de moho y hongos.

La impermeabilización no permitirá que el agua inunde los pisos inferiores y el sótano, protege contra la multiplicación de microorganismos patógenos, la aparición de humedad excesiva, olores desagradables

La masilla forma una película elástica impermeable. Para mejorar la confiabilidad, puede pegar todas las juntas con material impermeabilizante enrollado, agarrar hasta 25-30 cm de altura y untar con otra capa de masilla en la parte superior. El tratamiento de impermeabilización debe repetirse varias veces en el futuro a medida que crecen las capas del piso. Sigue leyendo para saber cómo hacer una impermeabilización debajo de las baldosas en el baño.

Etapa 5 : la elección del lugar para acomodar la escalera. Experimentamos con el diseño de los azulejos y elegimos un lugar para colocar la escalera de modo que el aspecto general del piso se vea estéticamente agradable. La rejilla decorativa de drenaje debe colocarse de forma simétrica con respecto a las juntas de losetas y losetas.

Sería bueno quitar una baldosa y en su lugar montar un drenaje puntual. Si la baldosa es grande, entonces la escalera se coloca en la unión de dos / tres / cuatro elementos. Las escaleras de esquina y lineales también se recomiendan para combinarlas con baldosas sólidas, evitando en la medida de lo posible cortes innecesarios.

# 3. Instalación y construcción de aislamiento térmico.

Etapa 6 - instalar la escalera. Montamos el cuerpo de la escalera, lo sujetamos, insertamos el tubo de descarga ubicado en la parte inferior del tubo de drenaje.

Etapa 7 - la creación de la capa aislante. Cortamos láminas de poliestireno expandido en trozos. Ajustar estrictamente las líneas de corte a los contornos de los componentes de alcantarillado existentes, colocando espuma de poliestireno en el piso. Debido a sus propiedades de aislamiento térmico, la espuma de poliestireno evitará que el calor salga de las paredes.

La espuma de poliestireno extruido tiene buenas características de aislamiento térmico, resistencia a la absorción de agua. La impermeabilización con este aislamiento combina cualquiera, excepto las masillas bituminosas, que incluyen disolventes orgánicos

También se necesita una cinta más húmeda a lo largo del perímetro, pero es mejor cortarla manualmente del mismo material, solo de menor espesor (3 cm). Las uniones entre las piezas de espuma de poliestireno están selladas para evitar que el frío del concreto penetre en la parte inferior.

# 4. Dispositivo de solera de suelo

Paso 8 : rellene la segunda capa de la regla y la formación de una pendiente del piso. Cierre la malla de refuerzo de aislamiento. Colocamos balizas para marcar la pendiente en la dirección del drenaje. Listones especiales especiales se pueden comprar en la tienda o fabricados independientemente de la madera.

Si tiene suerte con la elección del modelo, luego con una escalera puede encontrar un conjunto de rieles de guía con un grosor que varía en longitud (las mismas “balizas”). Tomados en conjunto, representan un marco que facilita el llenado de la regla con una pendiente hacia el orificio de drenaje.

Después de configurar las “balizas” y de verificar todas las medidas, vertemos el piso con la solución habitual de cemento y arena en una proporción de 3-4 partes de arena a la primera parte de cemento. La regla debe ocultar completamente el dispositivo de drenaje. Sólo la brida permanece abierta. Nos esforzamos por obtener la superficie lo más uniforme posible, hacemos un sesgo a una velocidad de 1 cm por metro lineal.

Para hacer la "envolvente" de la pendiente, la superficie se divide convencionalmente en 4 partes mediante cortes, inclinando cada parte hacia la escalera ubicada en el centro del piso

La forma más fácil de hacer una pendiente a la bandeja de escalera, ubicada a lo largo de la pared, ya que se dirige en una dirección. Para la escala de puntos ubicada en el centro, la pendiente del piso debe hacerse desde cuatro lados, lo cual es técnicamente mucho más difícil. Habiendo terminado el trabajo, secamos un acoplador 3-4 días.

Etapa 9 - Tratamiento impermeabilizante. Estela sobre el sustrato impermeable impermeabilizante de la regla (lámina de isoplasto). Cortamos un agujero, sacamos la brida a través de él, lo sujetamos con tornillos a lo largo de los bordes. Isoplast está soldado a la superficie, calentando su parte posterior con un soplete. Una vez más, frotamos las esquinas y juntas del piso con las paredes con masilla selladora.

# 5. Trabajos de acabado

Etapa 10 - montaje de la escalera. En el cuerpo de la escalera colocamos un sifón, probamos una rejilla decorativa y colocamos un anillo de goma debajo de ella.

Etapa 11 : rellenar la tercera capa de la regla. Retire temporalmente la rejilla de la rampa y cubra el orificio con un material de impermeabilización para no contaminar el interior de la rampa. Hacemos el último empate como antes. Al mismo tiempo, reservamos un pequeño margen de altura, en el que el nivel del piso se puede elevar en el paso final mediante la colocación de azulejos. Este margen es igual al grosor de la baldosa más 1-2 mm (margen para la capa adhesiva).

El último secado es el más largo. La regla debería madurar, lo que lleva un promedio de 25 a 28 días, pero es mejor resistir un ciclo completo de 43 días. При этом надо поддерживать умеренную влажность (в первые дни регулярно смачивать поверхность), температуру+20-22 °C, а также защищать помещение от сквозняков и прямого солнечного света.

Секрет правильного геометрического рисунка: 1) от периметра к трапу симметрично натягивают шнуры; 2) наклеивая каждую плитку, следят, чтобы ее края были параллельны стороне периметра или соответствовали вектору, заданному шнуром

Этап 12 - укладка плитки. Укладываем плитку в направлении от трапа к стенам, используя плиточный клей и подрезая аккуратно в нужных местах. Сушим 1-2 дня.

На этом монтаж душевого трапа, наконец, завершается. Осталось затереть межплиточные швы водостойкими затирочными материалами.

Conclusiones y video útil sobre el tema.

Внутреннее устройство трапа для душа ( на примере трапа-лотка):

Установка душевого трапа:

Укладка плитки в душевом поддоне с уклоном:

В заключение можно сказать, что слив в полу ванной - практичная и оригинальная идея. Популярность открытых душевых кабинок объясняется не только их современным дизайном, но и удобством. Единственное, что многих пугает - риск затопить водой соседние помещения и нижние этажи. Но если монтаж выполнен профессионально, повода для беспокойства нет и быть не может!

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Categoría:

Plomería